Kolam Konkrit DIY

Isi kandungan:

Kolam Konkrit DIY
Kolam Konkrit DIY

Video: Kolam Konkrit DIY

Video: Kolam Konkrit DIY
Video: Bina jambatan mini 2024, Mac
Anonim
  • Kolam renang di pondok musim panas mereka: adakah itu sangat mahal dan bagaimana membuatnya lebih murah

    • Apa yang lebih baik untuk membuat bahagian bawah dan dinding bunker
    • Langkah seterusnya adalah pecahan kawasan pembinaan
    • Pengukuhan papak bawah
    • Papan bawah konkrit
    • Bilangan tetulang untuk tetulang dinding
Cara membina kolam konkrit di pondok musim panas dengan tangan anda sendiri
Cara membina kolam konkrit di pondok musim panas dengan tangan anda sendiri

Dalam pengelasan struktur, kolam konkrit dan takungan berada di barisan teratas dari segi kerumitan dan kos tinggi. Pembinaan objek-objek ini dilakukan oleh organisasi yang serius dengan kakitangan pereka dan penghibur yang ada. Perkhidmatan mereka sangat mahal kerana mereka menggunakan bahan dan teknologi yang paling moden. Kajian mendalam mengenai tanah, pengiraan beban yang memakan masa, bahan polimerik dan semula jadi yang mahal, teknologi pelbagai lapisan - semua ini menjadikan kos akhir kolam renang setinggi langit. Lebih-lebih lagi, semua perkara dibuktikan dengan teliti.

Kami akan cuba memecahkan mitos bahawa kolam renang peribadi tidak tersedia untuk pemilik rumah berpendapatan sederhana. Faktor utama yang akan kita andalkan dalam tindakan kita adalah kebolehpercayaan dan ketersediaan konkrit bertetulang sebagai bahan binaan utama. Kami menggunakan teknologi yang digunakan untuk membina kerangka pencakar langit monolitik. Dengan meminimumkan jumlah lapisan penamat, kita menjimatkan masa dan wang.

Sudah tentu, tujuannya bukanlah untuk bersaing dengan produk berjenama mahal dari segi kecantikan dan fungsi. Walau bagaimanapun, dengan tugas utama - penyimpanan air untuk prosedur air - kolam masa depan kami tidak akan lebih buruk daripada pesaing elit.

Sebilangan badan air secara radikal mengubah penampilan laman web ini. Ia boleh menjadi penyelesaian dominan untuk penampilan pemandangan. Kami mendekati masalah ini dari sudut pandang praktikal dan mengusulkan untuk membuat takungan yang tidak hanya dapat dipertimbangkan, tetapi digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan - untuk prosedur air.

Semua kolam dibahagikan kepada dalaman dan luaran. Sebagai peraturan, kolam renang tertutup (takungan) diatur dengan syarat tinggi untuk sifat air dan lingkungan, serta untuk operasi sepanjang tahun. Di bilik-bilik khas adalah mungkin untuk meletakkan penapis besar, unit pemanasan dan penyaman udara, pam edaran, dan sistem penyelenggaraan automatik. Ini biasanya kolam umum dan ikan lumba-lumba.

Kolam renang luaran jauh lebih murah dan lebih sederhana, tetapi memerlukan penyelenggaraan intensif buruh yang kerap. Pembersihan kolam renang (di Barat) dianggap kerja yang sukar dan tidak bersyukur. Tetapi segala-galanya berubah ketika seseorang sedang bersantai, dibina dengan tangannya sendiri, "anak".

"Titik sifar" dalam proses membuat keputusan adalah keadaan di mana peranti mangkuk terbuka tidak mungkin atau tidak disyorkan:

  1. Pada musim sejuk yang teruk. Suhu purata pada musim sejuk tidak lebih rendah daripada -20, minimum tidak lebih rendah daripada -25.
  2. Pada tanah terapung dan tidak stabil (jika tanah tidak diperkuat).
  3. Lebih dekat dari 2.5 meter ke bangunan ibu kota dengan asas.
  4. Dikelilingi oleh pokok-pokok yang menumpahkan dedaunan yang banyak dan mempunyai sistem akar yang maju.

Kolam renang di pondok musim panas mereka: adakah itu sangat mahal dan bagaimana membuatnya lebih murah

Secara umum, kolam renang bukanlah keseronokan yang murah. Kosnya boleh meroket, tetapi kami akan mempertimbangkan untuk membuat pangkalan - mangkuk kolam dengan penekanan pada kemampuan maksimum untuk anggaran rata-rata orang Rusia.

Perkara pertama yang harus kita buat adalah menentukan kehendak kita. Dimensi, bentuk dan kedalaman adalah petunjuk utama yang akan membentuk anggaran kita. Bercakap mengenai pilihan bentuk mangkuk, kita perhatikan bahawa sisi bulat tanpa lurus dan juga sudut (bulatan, bujur, kerinting) lebih baik menahan beban, tetapi kerumitan pembinaannya membuat anda berfikir. Bentuk seperti itu mungkin di luar kuasa orang awam. Atau anda harus membayar murah hati untuk perkhidmatan pakar. Oleh itu, kami mencadangkan untuk memikirkan pilihan bentuk segi empat tepat atau persegi, sebagai yang paling senang didirikan. Kami akan meningkatkan daya tahan beban kerana ketebalan dinding dan tetulang yang lebih tebal. Bentuk yang ideal dengan sudut genap ialah segi empat sama biasa. Ia berada di kedudukan kedua dari segi ketegaran geometri selepas segitiga.

Fakta menarik: kata "bina" berasal dari tindakan "bina, bina", iaitu, berikan bentuk segitiga, kuatkan strukturnya.

Oleh kerana mangkuk berbentuk persegi lebih mirip fon daripada kolam, kami akan mengambil mangkuk segi empat dengan nisbah aspek klasik 2: 1 (4x2 meter) sebagai standard. Juga, kami akan menyediakan kawasan buta sokongan terlebih dahulu.

Dalam artikel ini, kami tidak akan menyulitkan reka bentuk dengan peranti ceruk, tangga atau bawah dengan tahap yang berubah-ubah. Untuk kemudahan pengiraan, kami akan mengambil kedalaman mangkuk bersih sejauh 2 meter. Selepas itu, anda boleh mengganti data anda sendiri ke dalam formula.

Cara membina kolam konkrit di pondok musim panas dengan tangan anda sendiri
Cara membina kolam konkrit di pondok musim panas dengan tangan anda sendiri

Pelan kolam: 1 - mangkuk; 2 - longkang; 3 - kawasan buta; 4 - sisi

Apa yang lebih baik untuk membuat bahagian bawah dan dinding bunker

Beberapa jawapan menunjukkan diri mereka - bata, bongkah cinder, konkrit. Dua yang pertama akan baik jika tidak perlu diisi dengan air. Tekanan enam belas tan air mesti dikompensasi oleh tembok kekuatan khas. Dalam keadaan kita, kekuatan tersebut hanya dapat dipastikan dengan struktur konkrit bertetulang yang dibuat dengan kepatuhan ketat terhadap teknologi. Sebab kedua ialah ketiadaan jahitan, iaitu pembahagian beban yang merata ke seluruh permukaan.

Langkah seterusnya adalah pecahan kawasan pembinaan

Di sini perlu diperhatikan kemungkinan akses peralatan (penggali kecil dan pam konkrit). Semasa menggali lubang, akan ada longgokan sementara yang agak besar - kira-kira 50 m 3.

Perkara penting - selepas akhir kerja, kira-kira 16 m 3 pembuangan tanah akan kekal. Berikan terlebih dahulu di mana ia dapat dikenal pasti atau dibawa keluar. Untuk penyimpanan bahan dan kerja pengukuhan, anda memerlukan ruang kosong di sebelah lubang (sekitar 40 m 2).

Penggalian. Kedalaman lubang adalah 2 meter. Sekiranya terdapat kemungkinan akses peralatan, kami mengesyorkan menggunakan perkhidmatan penggali - ini akan menjimatkan banyak masa.

Dimensi lubang akan sama dengan dimensi mangkuk dalam rancangan, ditambah satu meter di setiap sisi.

Potongan awal adalah: V = (a + 2) x (b + 2) x 2 = (2 + 2) x (4 + 2) x 2 = 48 m 3, di mana kira-kira 28 m 3 pengisian semula.

Apabila lubang sudah siap dan bahagian bawahnya dibersihkan, perlu menguruskan saliran sekiranya berlaku air bawah tanah. Ini mewakili saluran biasa 30x30 cm, diisi dengan kerikil kasar atau batu hancur (pecahan 40-80). Mereka diletakkan di sepanjang dinding masa depan dan di bawah bahagian bawah mangkuk sepanjang keseluruhan lubang. Letakkan bahagian bawah dan dinding terusan dengan geotekstil sebelum mengisi dengan kerikil. Sekarang anda perlu membuat lapisan konkrit teknikal, yang biasa disebut "footing".

Cara membina kolam konkrit di pondok musim panas dengan tangan anda sendiri
Cara membina kolam konkrit di pondok musim panas dengan tangan anda sendiri

Kolam bahagian: 1 - saliran; 2 - asas; 3 - polistirena yang diperluas 100 mm; 4 - polistirena yang diperluas 50 mm; 5 - sisi pit; 6 - buku asas; 7 - paip cawangan

Pada peringkat ini, kami mengesyorkan meletakkan paip saliran berdiameter 50 mm di bahagian tengah papak bawah masa depan (di persimpangan pepenjuru). Paip tanah plastik pada kelengkapan mudah dipasang dan dilekatkan sebelum meletakkan konkrit. Saluran keluar dalaman harus naik 30 cm di atas paras dasar lubang, saluran keluar harus keluar di luar sepanjang dinding dan naik 50 cm di atas permukaan tanah. Pada masa akan datang, dengan menyambungkan pam konvensional ke paip ini, anda akan sangat memudahkan penyelenggaraan kolam.

Perhatian! Pilih terlebih dahulu perangkap penapis untuk paip cabang dan letakkan rongga busa di plat bawah mengikut dimensinya (sebelum konkrit).

Setelah memasang paip, anda boleh meneruskan peranti asas. Kualiti konkrit dalam kes ini tidak menentukan, oleh itu disarankan untuk membuatnya di lokasi. Tugas utama pondasi adalah meratakan permukaan, mencegah tanah basah dan mencegah pencampuran konkrit struktur berkualiti tinggi dengan tanah (jika hujan menangkap semasa operasi). Ia juga memastikan penandaan dan formwork yang tepat. Ketebalan lapisan 30-50 mm.

Setelah konkrit dipasang, kami meletakkan plat busa polistirena yang diekstrusi 100 mm di atasnya.

Titik penting: tahap asas harus dijaga dalam cakerawala - ini akan sangat memudahkan konkrit papak.

Penggunaan konkrit (isipadu) sama dengan ketebalan lapisan 0,04 m, dikalikan dengan luas jejak 14 m. Dalam kes kami: 14x0.04 = 0,56 m 3, kita mengambil 0,6 m 3.

Papak bawah akan menjadi papak konkrit bertetulang penuh dengan kerangka dua lapisan standard yang terbuat dari jaring penguat rajutan (A3 16 mm), disusun dalam cermin.

Pengukuhan papak bawah

Pertama, kita memecahkan papak mengikut ukuran. Pastikan untuk memeriksa geometri (persamaan pepenjuru dan sisi). Kemudian di sudut kami menggerudi lubang ke kaki dan memandu di tetulang, meregangkan tali di sekeliling perimeter. Panjang tetulang akan sama dengan jarak antara tali tolak 2 x 40 mm (lapisan pelindung). Dalam kes kami, ini adalah: 2000 - 2 x 40 = 1920 mm dan 4000 - 2 x 40 = 3920 mm.

Kami mengambil sel mesh penguat 100 mm. Ketumpatan tetulang seperti itu diperlukan untuk keselamatan, kerana bahagian bawah dan dindingnya tidak hanya kuat dari segi struktur, tetapi juga kedap udara.

Bilangan batang membujur - 20, melintang - 40 untuk satu lapisan mesh. Secara keseluruhan, terdapat 40 longitudinal dan 80 melintang untuk rangka papak.

Kami meletakkan batang dengan langkah 100 mm dan mengikat dengan wayar rajutan. Di bawah tetulang silang tetulang, kami meletakkan pembatas plastik khas dengan ketinggian 30 mm dengan sel sel 4x4.

Perhatian! Jangan gunakan pengelasan untuk menyambungkan palang mesh! Ini melemahkan logam dan menyebabkan kakisan yang kuat pada titik kimpalan.

Untuk mengekalkan ketebalan bingkai yang tetap, kita memerlukan penahan berhenti. Dalam bahasa biasa, mereka dipanggil "katak" atau "kerusi". Mereka boleh dibuat dari tetulang dengan diameter 10 mm. Dengan diameter tetulang 10 mm, ketinggian jaring pengikat akan sama dengan ketebalan papak konkrit tolak 2 x 30 mm tolak 2 x 10 mm. Dalam kes kami: 200 - 2 x 30 - 2 x 10 = 120 mm.

Panjang bahan kerja: 200 x 2 + 120 x 2 + 100 = 740 mm, kita mengambil 750 mm.

Bilangan "katak" - 20 pcs., Penggunaan tetulang 10 adalah 15 m.

Cara membina kolam konkrit di pondok musim panas dengan tangan anda sendiri
Cara membina kolam konkrit di pondok musim panas dengan tangan anda sendiri

Pembatas katak

Kami membetulkan "katak" dengan wayar dalam corak papan centang di grid bawah sehingga ditutup dengan batang melintang dengan langkah 1 meter. Kami melekatkan batang melintang padanya. Kemudian kami meletakkan semua longitudinal pada mereka dengan langkah 100 mm dan mengikatnya dengan wayar. Selepas itu, kami melewati batang melintang yang hilang di antara jaring dan mengikatnya pada batang membujur.

Struktur monolitik adalah satu sambungan berterusan dari semua elemen. Kesan ini dicapai dengan menambahkan kerangka (sebagai elemen penghubung utama) pada bar yang dilepaskan secara bebas. Dalam kes kami, papak dan dindingnya konkrit secara berasingan, jadi kami perlu meninggalkan batang bebas yang terpaku di bingkai papak untuk menenunnya lebih jauh ke bingkai dinding.

Untuk melakukan ini, bengkokkan batang penguat 16 dalam bentuk huruf P. Jarak antara batang kerja saluran keluar sepanjang paksi sama dengan ketebalan dinding tolak 2 x 40 mm. Dalam kes kami: 200 - 2 x 40 = 120 mm. Panjang bahagian kerja rod adalah 600 mm dari aras konkrit. Panjang keseluruhan panjang benda kerja untuk elemen berbentuk U: 600 x 2 + 120 + 40 + 2 x 140 = 1040 mm, di mana 40 mm adalah margin untuk kehilangan panjang ketika membongkok, 2 x 140 adalah bahagian elemen di dalam papak. Kami menerima panjang bahan kerja 1650 mm.

Cara membina kolam konkrit di pondok musim panas dengan tangan anda sendiri
Cara membina kolam konkrit di pondok musim panas dengan tangan anda sendiri

Pelepasan berbentuk U

Pengiraan bilangan unsur berbentuk U. Prinsip pengukuhan dinding adalah sama dengan papak bawah, sehingga pitch outlet akan menjadi 100 mm. Bilangan elemen akan sama dengan perimeter luar dibahagi dengan langkah. Dalam kes kami: (2000 + 200 x 2 + 4000 + 200 x 2) x2 / 100 = 13600/100 = 136 pcs., kami menerima 140 pcs.

Kami melewati elemen berbentuk U di bawah jejaring pertama bingkai papak dan memperbaikinya dengan wayar. Pengukuhan plat bawah sudah siap, ia tetap membuat bebibir.

Ketinggian papan (ketebalan papak untuk konkrit + PPR 100 mm) dalam kes kami ialah 300 mm. Sebagai sisi, anda boleh menggunakan jalur kayu lapis yang dijahit pada balok atau papan 40 mm (untuk kekuatan lenturan). Papan dipasang di sepanjang tali pra-tegangan semasa memecahkan papak dan diperkuat dengan cerun. Bahagian bawah diperbaiki dengan memandu di rod. Bahagian atas papan lapis dapat diisi dengan paku dengan nada 500-700 mm dan diikat pada bingkai dengan wayar. Papak bawah siap untuk konkrit.

Pengukuhan penggunaan 16: 40 pcs. x 4 m + 80 keping. x 2 m + 140 keping. x 1.65 m = 160 + 160 + 230 = 550 m.

Papan bawah konkrit

Untuk semua elemen struktur (bahagian bawah, dinding, kawasan buta), kami mengesyorkan menggunakan konkrit kilang. Ia dibekalkan dalam pengadun automatik dan membolehkan konkrit dalam jumlah besar dalam satu masa. Ini penting dalam kes kita. Untuk mengekalkan ketebalan yang tetap, buat ukuran 200 mm dengan mengimpal pemberhentian melintang ke batang tetulang.

Pastikan menggunakan alat penggetar semasa meletakkan konkrit. Gabungan getaran mendalam dan penggunaan screed getaran sangat sesuai.

Penggunaan konkrit sama dengan isipadu papak. Dalam kes kami: 4.4 x 2.4 x 0.2 = 2.11 m 3, kami mengambil 2.3 m 3.

Untuk pengukuhan dinding berkualiti tinggi, kita perlu membuat bingkai menegak yang menyokong. Ini adalah dua batang selari sama dengan ketinggian dinding (2000 mm) ditambah lebar kawasan buta (800 mm), dihubungkan oleh batang pendek pada jarak yang sesuai dengan saluran keluar. Dalam kes kami: 2000 + 800 = 2800 mm.

Cara membina kolam konkrit di pondok musim panas dengan tangan anda sendiri
Cara membina kolam konkrit di pondok musim panas dengan tangan anda sendiri

Bingkai dikimpal: 1 - A3 Ø16; 2 - A3 Ø10; 3 - kimpalan tempat

Kami memasang dan memperbaiki bingkai dengan langkah 1 meter (16 pcs.). Kami menyusunnya secara menegak dan mengikat bahagian atas dengan batang mendatar.

Majlis. Pada peringkat ini, anda harus menentukan tahap dinding pada konkrit - kedalaman kolam (2000 mm) tolak ketebalan kawasan buta (150 mm) dan pasangkan penanda pada bingkai (pita elektrik, cat, pena hujung).

Tahap di mana bar mendatar atas harus diikat adalah tahap bahagian atas dinding pada konkrit minus 40 mm (lapisan pelindung).

Sudut adalah titik struktur segi empat yang paling rentan. Mereka mesti diperkuat dan diperkuat, jika boleh, dengan batang pepejal (keseluruhan). Di sudut, kita akan menggunakan batang berbentuk L dengan sisi sama panjang sehingga mereka mencengkam dua bingkai yang dikimpal tegak di setiap sisi (rajah). Kami mengesyorkan menggunakan elemen berbentuk L dua ukuran - 1200x1200 mm dan 1600x1600 mm, bergantian dalam struktur.

Cara membina kolam konkrit di pondok musim panas dengan tangan anda sendiri
Cara membina kolam konkrit di pondok musim panas dengan tangan anda sendiri

Elemen G sama sisi

Bilangan elemen L adalah ketinggian dinding (2000 mm) dibahagi dengan langkah (100 mm), didarab dengan 4 sudut. Dalam kes kami, 2000/100 x 4 = 80 pcs.

Oleh kerana diputuskan untuk menggunakan dua ukuran elemen G, masing-masing akan menjadi 40 keping. Periksa vertikal dengan teliti menggunakan level, tetapkan dan betulkan sudut. Kemudian kami mengisi ruang dengan batang mendatar, membuat pengukuran di tempat. Kami memasukkan batang menegak yang hilang dengan panjang sama dengan bingkai yang dikimpal dan membetulkannya dengan yang melintang.

Perhatian! Tindakan longitudinal rod hendaklah 200-400 mm.

Bilangan tetulang untuk tetulang dinding

Vertikal - perimeter dikalikan dengan 2 lapisan, dibahagi dengan langkah 0.1 m dan didarab dengan panjang rod 2.8 m. Dalam kes kita: (12 x 2 / 0.1) x 2.8 = 672 m, kita mengambil 680 m.

Mendatar (bersama-sama dengan unsur-unsur G) - ketinggian dinding adalah 2 m, dibahagi dengan langkah 0.1 m, didarabkan dengan perimeter 12 m dan didarab dengan 2 lapisan). Dalam kes kami: (2 / 0.1 x 12) x 2 = 480 m. Jumlah tetulang untuk dinding: 680 + 480 = 1160 m.

Bagi konkrit dinding apabila membuat mangkuk, kita memerlukan banyak acuan (perimeter didarab dengan 2 belah pihak dan dengan ketinggian dinding) - kira-kira 60 m 2. Sangat mahal untuk membuat dan memasang sebilangan panel di lokasi - kos papan lapis dan papan muka filem agak tinggi dan tidak akan membenarkannya. Lebih-lebih lagi, ia adalah 5-7 hari bekerja.

Kami mengesyorkan mempercayakan bidang pekerjaan ini kepada syarikat yang memasang dan mengukuhkan secara profesional. Kos menyewa bekisting inventori dan perkhidmatan pakar akan lebih rendah daripada kos membeli bahan tersebut, dan syaratnya akan sesingkat mungkin. Dalam kes kami, semua kerja di dinding akan memakan masa 2 hari.

Setelah meletakkan konkrit, sekurang-kurangnya 3 hari mesti berlalu, maka bekam dikeluarkan. Kami menutup sinki (jika ada) dengan campuran pembaikan khas. Kisar jahitan dan manik dengan pengisar dengan "mangkuk berlian".

Penggunaan konkrit di dinding sama dengan isipadu dinding - perimeter dikalikan dengan ketebalan dan ketinggian. Dalam kes kami: 12 x 0.2 x 2 = 4.8 m 3, kami mengambil 5 m 3.

Setelah membongkar bekal, anda boleh meneruskan pemanasan dan kalis air luaran. Di sini kita akan menggunakan bahan dengan sifat gabungan - busa polistirena yang tersemperit (kepingan PPR) setebal 50 mm. Penebat haba kolam diperlukan untuk mengelakkan pertukaran haba air dan tanah melalui dinding konkrit yang menyerap haba. Dengan kata lain, untuk mengelakkan penyejukan air yang dipanaskan oleh cahaya matahari. Selain itu, PPR berfungsi sebagai peredam yang sangat baik sekiranya berlaku ubah bentuk tanah bermusim. Kalis air diperlukan untuk mengelakkan sentuhan dengan organik dan tanah.

Kami akan memasang kepingan PPR dengan cara biasa - pasangkan busa dan pasangkan "payung" dengan dowel setelah pengeringan.

Soalan. Mengapa pasangkan lembaran, kerana ia tetap akan ditekan dengan tanah dengan kuat.

Jawapan. Tanah cenderung mudah bergerak, terutama di luar musim (musim bunga, musim gugur) dengan kerap membeku. Ini dapat menggerakkan kepingan dan menjejaskan ketebalan penebat.

Dengan menggunakan paras hidro, kita menandakan cakrawala di tingkat bawah kawasan buta masa depan dan meregangkan tali (jika perlu). Kami mengukuhkan helaian baris pertama di atas sepanjang tali pusat (cakrawala). Kami memasang helaian berikut dengan pecahan jahitan menegak (tidak seharusnya bertepatan). Kami merawat PPR dengan primer bitumen atau penyebaran air selama 2-3 kali.

Penggunaan PPR sama dengan kawasan dinding di luar. Dalam kes kami: 4 x 2 x 2 + 2 x 2 x 2 = 24 m 2.

Selepas kalis air kering sepenuhnya, anda boleh mula mengisi sinus. Oleh kerana kita akan mengatur kawasan buta yang kuat di atas sinus, tanah harus diremas atau tumpah ketika mengisi kembali untuk mengelakkan penempatan semula jadi di kemudian hari.

Kami menerima lebar kawasan buta 800 mm. Kami meratakan tanah di sekeliling periuk mangkuk dan membuat reruntuhan. Kami meletakkan geotekstil di atasnya. Tahap bahagian atas pengisian mesti sepadan dengan tahap konkrit dinding. Bengkokkan saluran keluar tetulang, seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Kami mengenakan tetulang membujur dengan nada 100 mm di baris bawah outlet. Kami memasang mesh batu dikimpal 3 mm dengan sel 50x50 mm ke baris atas. Sekiranya perlu, tetapkan pembatas - "katak". Ketebalan kawasan buta konkrit adalah 150 mm.

Dari bahagian dalam mangkuk, menggunakan dowel "pemasangan cepat", kami memasang kepingan papan lapis ke konkrit di tingkat atas kawasan buta. Kami memasang bebibir luar dengan cara yang sama seperti plat bawah. Kami mengikat bahagian atas bebibir dengan bilah. Melengkapkan kawasan buta dengan konkrit kilang. Sebagai pilihan, anda juga boleh mendirikan sisi tambahan di sepanjang tepi kawasan buta.

Cara membina kolam konkrit di pondok musim panas dengan tangan anda sendiri
Cara membina kolam konkrit di pondok musim panas dengan tangan anda sendiri

Formwork untuk kawasan buta

Pengukuhan penggunaan untuk kawasan buta. Lebarnya 0,8 m dibahagi dengan langkah 0,1 m dikalikan dengan perimeter 12 m. Dalam kes kami: 0,8 / 0,1 x 12 = 96 m, kami mengambil 100 m.

Penggunaan bersih adalah perimeter luar kawasan buta, dikalikan dengan lebarnya. Dalam kes kami: (5,6 + 3,6) x 2 x 0,8 = 14,72 m 2, kami mengambil 15 m 2.

Penggunaan konkrit - perimeter luaran 18.4 m dikalikan dengan lebar 0.8 m dan ketebalan 0.15 m. Dalam kes kami: 18,4 x 0,8 x 0,15 = 2,2 m 3, kami mengambil 2,5 m 3.

Perhatian! Beton memperoleh kekuatan grednya dalam 28 hari. Dalam tempoh ini, ia mesti dilembapkan dan dilindungi dari cahaya matahari langsung.

Pada tahap ini, kolam siap digunakan untuk rawatan air. Walau bagaimanapun, dengan semua kelebihannya, konkrit mempunyai satu sifat yang tidak dapat diterima oleh kolam - ia mengumpul kulat (acuan) pada dirinya sendiri. Oleh itu, kita mempunyai satu tahap lagi - penamat.

Terdapat banyak bahan penamat. Pilihan terbaik bagi kita adalah dempul "musim sejuk" untuk kolam renang (contohnya, TERTA "Planicrit winter 520"). Penggunaan dempul ini ialah 1.2 kg per 1 sq. m dengan ketebalan 1 mm. Kami menerima ketebalan lapisan rata-rata 3 mm (penggunaan 3.5 kg per 1 m persegi). Luas mangkuk sama dengan perimeter dalaman kali tinggi. Dalam kes kami: (2 x 2 + 4 x 2) x 2 = 24 meter persegi. m. Secara keseluruhan anda memerlukan: 3.5 x 24 = 84 kg dempul. Dengan mempertimbangkan untuk membungkus dalam beg 20 kg, kami menerima 4 beg.

Kelebihan kemasan jenis ini:

  • permohonan secara langsung pergi ke konkrit;
  • gabungan lapisan permulaan dan penamat;
  • sifat kebersihan yang baik;
  • tertakluk kepada pembaikan tempatan (kerepek, calar);
  • tidak memerlukan penjajaran tambahan;
  • tidak memerlukan kelayakan master yang tinggi;
  • tidak terkelupas pada penurunan suhu;
  • kos terendah antara pilihan lain.

Kekurangan:

  • beracun dan mudah terbakar (hanya apabila digunakan);
  • penampilan yang sederhana.

Semua tindakan dengan dempul dijelaskan secara terperinci dalam arahan

Pertimbangkan anggaran anggaran kolam renang yang terletak di lokasi 30 km dari Moscow. Harga adalah dalam rubel.

Jadual ringkasan penggunaan dan kos bahan dan perkhidmatan

Nama Unit rev. Harga seunit Kuantiti St-t Nota Konkrit buatan sendiri cub. m 1000 0.6 600 Untuk asas Kilang konkrit BSG М250, В-20 cub. m 4000 sepuluh 40,000 Papak bawah, dinding, kawasan buta. Dengan penghantaran. Rebar dengan diameter 16 mm berlari. m 25 1800 45000 Papak bawah, dinding, kawasan buta Rebar dengan diameter 10 mm berlari. m lima belas 20 1500 Pembatas katak, batang tambahan Kawat mengait kg 100 20 2000 Bingkai mengait Buih polistirena yang diekstrusi 100 mm cub. m 5000 1.4 7000 Di bawah plat bawah Buih polistirena yang tersemperit 50 mm cub. m 5000 1,2 6000 Di luar dinding Primer kg 50 20 1000 Kalis air Dempul untuk mangkuk TERTA "Planicrit winter 520" beg 450 4 1800 Perkhidmatan penggali cub. m 400 50 20,000 Tidak termasuk pengisian sinus Pembinaan dinding konkrit cub. m 2700 sepuluh 27000 Termasuk kerja formwork dan pengukuhan Perkhidmatan pekerja tambahan, penggali orang / jam 100 40 4000 Membersihkan lubang, PRR *, mengisi sinus Tambang - 5000 - 5000 Penghantaran kelengkapan, PPR, bahan lain selama 30 km Jumlah kos bahan dan perkhidmatan 160300 Kos 1 meter padu kolam m 10000

* -PRR - operasi memuat dan memunggah

Semasa menggunakan kolam renang, anda harus memperhatikan perkara berikut:

  1. Bersihkan mangkuk dan tapis sebaik sahaja ia kotor.
  2. Untuk pemeliharaan untuk musim sejuk, penutup kayu bertebat pasang siap dengan dua lubang mesti dibuat. Pasang pemanas kipas dengan relay pada suhu + 5 … -10 darjah di dalam mangkuk.
  3. Tutup penutup di atasnya dengan bahan kalis air (polietilena, bahan bumbung) untuk musim sejuk.
  4. Jangan gunakan kolam pada musim sejuk untuk tujuan lain (untuk menyimpan sayur-sayuran).

Sekiranya anda mengikuti peraturan mudah ini, kolam anda akan bertahan selama bertahun-tahun. Sekiranya kolam tiba-tiba bosan atau menjadi tidak dituntut, mangkuknya dapat berfungsi sebagai landasan untuk struktur apa pun, bahkan batu bata, di mana sudah ada ruang bawah tanah yang sudah siap.

Disyorkan: